生魚片
吃生魚片有低機率感染廣節裂頭絛蟲，所以生魚片一定要經過低溫冷凍或其他殺菌處理。
生食規範[編輯]
- 捕獲時需及時分離易有寄生蟲的的部位，並儘量以完全海水水產魚貝類為主，因能於淡水生活之水產與陸地生物較多共通寄生蟲。並維持低溫。
- 為預防海獸胃線蟲，需經冷凍使中心溫度低於攝氏零下20度24小時，歐盟亦同。（美國規範壽司用生食水產須經冷凍使中心溫度低於攝氏零下35度15小時或零下20度7日）[1]
- 東京都是要求生食用海水水產須經冷凍使中心溫度低於攝氏零下20度48小時，陸生動物肉則不建議生食。[2][3]
- 為預防旋尾線蟲，需經冷凍使中心溫度低於攝氏零下30度4日（等同殺蟲效果：攝氏零下35度15小時或零下40度40分）。[4])
美國FDA有列出各種魚種的風險比如寄生蟲，汙染物等。[5]
生魚片在中國[編輯]
先秦時代[編輯]
中國早於周朝就已有吃生魚片（魚膾）的記載，最早可追溯至周宣王五年（公元前823年）。出土青銅器「兮甲盤」的銘文記載，當年周師於彭衙（今陝西白水縣之內）迎擊獫狁，凱旋。大將尹吉甫私宴張仲及其他友人，主菜是燒甲魚加生鯉魚片。《詩經·小雅·六月》記載了這件事：「飲御諸友，炰鱉膾鯉」，「膾鯉」就是生鯉魚。《禮記》又有：「膾，春用蔥，秋用芥」，《論語》中又有對膾等食品「不得其醬不食」[6]的記述，故先秦之時的生魚膾當用加蔥、芥的醬來調味。《孟子·盡心下》亦有提及膾[7]，這亦是成語「膾炙人口」的由來，原意是指膾炙的美味，後來指作品受歡迎和為人熟悉。
秦漢魏晉南北朝[編輯]
魚膾在古代是很普遍的食品，東漢應劭在《風俗通義》收錄了各地的風俗習慣和奇人奇事，其中一條是：「祝阿（今山東齊河縣祝阿鎮）不食生魚」。代表了應劭認為不食生魚是奇風異俗。祝阿人這個習俗一直堅持到隋朝，在《隋書·地理志》中亦有記載。
南北朝時，出現金齏玉膾，是中國古代生魚片菜色中最著名的，此名稱出現在北魏賈思勰所著《齊民要術》書中。在「八和齏」一節裏詳細地介紹了金齏的做法。「八和齏」是一種調味品，是用蒜、薑、橘、白梅、熟粟黃、粳米飯、鹽、醬八種料製成的，用來蘸魚膾。
隋唐五代[編輯]
唐是食用生魚片的高峰期，有不少詩詞反映魚膾的流行程度。李白的《魯中都有小吏逢七朗以鬥酒雙魚贈余於逆旅因鱠魚飲酒留詩而去》於詩題就提及生魚片；王維在《洛陽女兒行》詩中寫道「侍女金盤膾鯉魚」；王昌齡的《送程六》詩道「青魚雪落鱠橙虀」；白居易的《輕肥》詩就提到：「膾切天池鱗」，又有《松江亭攜樂觀漁宴宿》寫道：「朝盤鱠紅鯉」；晚唐夏彥謙的《夏日訪友》詩則有「冰鯉斫銀鱠」；五代後蜀君主孟昶寵妃花蕊夫人的《宮詞》亦提到「日午殿頭宣索鱠」。可見唐至五代時，生魚片不但是宮廷中常見的食品，也是平民的日常菜餚，甚至出遊時也會就地取材。生魚片亦是於唐代傳至日本。
宋遼金元[編輯]
宋朝時食用魚膾依然很普遍，文獻中有名可吃的魚膾達三十八種，如「魚鰾二色膾」、「紅絲水晶膾」、「鮮蝦蹄子膾」、「鯽魚膾」、「沙魚膾」、「水母膾」、「三珍膾」等。相傳揚州城內梅聖俞家有一女傭擅做魚生，歐陽修知道後每就常常帶鮮魚找那位女傭為他做魚生。此外，蘇軾與陸游都喜歡吃生魚片，他們現存的與魚膾有關的詩詞就分別有十三首和三十七首之多。蘇軾的《將之湖州戲贈莘老》列舉了湖州的美味，其中一句是「吳兒膾縷薄欲飛」，就是指湖州的生魚片。陸游《秋郊有懷四首》提到「縷飛綠鯽膾，花簇赬鯉鮓」，又有《醉中懷江湖舊遊偶作短歌》寫道「野魚可膾菰可烹」。
金朝女真人亦有食用生魚片的習慣，據南宋史家徐夢莘的《三朝北盟會編》記載，女真人於入主中原前就有以生魚片作為菜餚：「止以生魚片、獐生，間用燒肉」。金朝末年的名醫張從正在醫書《儒門事親》中記載了女真入主中原後的飲食，他說：「又如北方貴人，愛食乳酪、牛酥、羊生、魚膾、鹿脯、豬臘、海味甘肥之物」就是女真貴族，入主中原後仍然喜愛生魚片。
元朝時宮廷也有生魚片菜餚，蒙古太醫忽思慧的《飲膳正要·聚珍異饌》篇著錄了他幾代元朝皇帝的菜譜，其中一道菜就是魚膾，是以生鯉魚片，加入芥末爆炒過的薑絲、蔥絲、蘿蔔絲和香菜絲，經胭脂著色，用鹽、醋提味。而《食物相反》、《食物中毒》、《魚品》諸篇亦論及魚膾。元曲中亦有關於魚膾的內容，關漢卿的雜劇《望江亭中秋切膾旦》，就有譚記兒喬扮漁婦，為楊衙內切膾的情節。張可久的《南呂·閱金經·湖上書事》有「玉手銀絲膾」。
明清[編輯]
明朝劉伯溫把魚生的製作方法寫進《多能鄙事》一文中：「魚不拘大小，以鮮活為上，去頭尾，肚皮，薄切攤白紙上晾片時，細切為絲，以蘿蔔細剁薑絲拌魚入碟，雜以生菜、芥辣、醋澆。」但當時魚膾流行的程度已經大為降低，雖然不少白話小說如《三國演義》、《水滸傳》、《喻世明言》、《二刻拍案驚奇》等都有描繪食用生魚片，但都是前朝之事，不能確定是原始話本的遺存，還是當時社會風俗的反映，而其他明代長篇小說如《金瓶梅》、《西遊記》、《封神演義》及短篇小說集如《醒世恆言》、《警世通言》、《初刻拍案驚奇》裏，都沒有提及魚膾，在小說中出現的頻率亦遠低於在唐宋詩詞。但李時珍的《本草綱目》仍有記載魚膾：「劊切而成，故謂之膾，凡諸魚鮮活者，薄切洗淨血腥，沃以蒜齏薑醋五味食之」。
約在明清之交，禽、獸肉膾已經消失了，但清代文獻仍然有魚膾的記載，高士奇的《西苑侍直》詩有：「霑恩饌給銀絲膾」，所記的是康熙十八年與十九年（1679和1680年）夏天的事，可知清宮中有生魚片供應。生活在江浙一帶的名醫王士雄（1808－1868年）在所著《隨息居飲食譜》裏也對魚膾進行了論述。李調元《南越筆記》亦記載：「粵俗嗜魚生」[9]反映生魚片以殘餘的形態繼續流行於江南和嶺南地區。
近現代[編輯]
東亞生魚片文化[編輯]
嶺南生魚片[編輯]
順德生魚片[編輯]
順德生魚片[14]一般以淡水魚為主，品質好的順德生魚片以約750克的「壯魚」為食材，買回來後先放在山泉水餓養幾天，以消耗體內脂肪，令魚肉實甘爽。殺魚時在魚下頜處和尾部各割一刀，然後放回水中讓魚在游動放血，了無淤血的魚片便潔白如雪，晶瑩剔透，放血的程序若把握不好，魚肉帶紅色水分也多。片好之後要再放進冷凍一會，生魚片才會爽滑和有甜味。
潮汕生魚片[編輯]
潮汕生魚片[15]多以養於沙塘中的草魚為食材，重三斤左右最為適宜。早上把買回來的魚放在清水裡養著，到下午才去魚鱗、開膛，掏出內臟後將一層魚皮削去，然後沿脊骨取下左右兩邊肉，切除肋骨和魚腹。擦乾血污，把魚放在比較通風的地方，讓魚被風吹至富有彈性。晚上就可以切片食用。
佛山九江生魚片[編輯]
以拌（粵語稱為「撈」）的形式食用，故又稱「撈生魚片」（拌生魚片）[16]，現時的製法可追溯至清末，通常以海鯇為食材，買回來後養一個月，期間不餵食，讓魚體內的廢物排出，並減掉多餘脂肪。然後殺魚、放血、開膛，之後不能冷藏，要現做現吃。上桌時在生魚片的表面放上檸檬葉絲，吃時生魚片會有一股清香。
配料可多至十九種，包括炸米粉絲、炸芋絲、炸麻花、京蔥白、薑絲、蘿蔔絲、尖椒絲、指天椒、欖角碎、酸藠頭、生蒜片、花生、芝麻、白砂糖、白醋、花生油、鹽、胡椒粉。冬季先放魚肉再放配料攪拌，讓魚吸收配料的香味。夏季則先把配料拌勻再放魚肉，保持魚肉鮮美。魚肉以外的配料，放下去的先後也有一定程序，比例也要掌握得好，雙手各持一雙筷子，先把油、鹽、胡椒粉拌一下，然後把蔥、芝麻等配料倒下去再拌幾拌，再放油、鹽、胡椒粉拌幾下，再下炸米粉絲、炸芋絲、炸麻花等脆口配料，再拌幾下。進食時以筷子把拌勻的魚肉和配料一同挾進口。
客家生魚膾[編輯]
寧化生魚膾[編輯]
福建寧化的客家人的魚膾[17]以約兩三斤重的鮮活草魚為食材，清水漂浸半日，製作時以右手用毛巾裹住魚頭，令魚不再蹦跳，左手持刀快速除鱗、開膛去內臟，沖洗乾淨後不再下水。然後去頭尾劈成兩片，再去魚皮、剔骨。擦乾魚肉的血污後切成透明的薄片。切時師傅要站成弓步，左手指尖輕輕壓住魚肉，右手刀口前傾，走刀飛速而用力均勻，切好後立即攔上麻油上桌。
五華生魚膾[編輯]
也叫琴江生魚片，製作過程與寧化生魚膾相若，先把草魚漂浸，然後快速除鱗、去內臟、去骨，再把魚肉切成薄片。特別之處是把切好的魚肉放在竹篩上晾乾水分。
進食前先準備一大碗和好的薑蒜汁和白醋浸泡魚肉除腥，佐料有醋醃蒜片、薄荷葉、薑絲、炸花生米、花椒粒、香菜、芹菜葉、辣椒、胡椒等，分別用小碗盛載。吃時先挾生魚片放進醋裡浸約半分鐘，然後用勺子把佐料舀到自己碗裡，佐料可依照個人喜好決定種類和分量，再把生魚片放在最上面，然後一整碗扒進嘴裡。
興寧生魚膾[編輯]
赫哲族生魚膾[編輯]
日本刺身[編輯]
朝鮮膾[編輯]
新馬式生魚片[編輯]
新加坡和馬來西亞的華人於農曆新年或人日有吃生魚片的習慣，稱為「七彩生魚片」[19]或「撈起生魚片」（撈即粵語的拌），取代傳統的七菜羹。這種生魚片是由九江生魚片演變而成，近日也有用鮭魚生魚片。醬料以酸梅膏加橘子汁添糖水調成。
其他地區[編輯]
魚膾除了於東亞文化圈傳播外，世界上其他地區亦有一些以生魚片為食材的食品：
沒有留言:
張貼留言